Курсы косметологов
Интересно, что по цене они почти не отличаются от тех жидкостей непонятного происхождения и сомнительного качества, что частенько продают, скажем, на автозаправках.
Этот нежный, нежный металл
Если ваш автомобиль — не музейный экспонат, то жизнь на свежем воздухе не самым лучшим образом отражается на его здоровье, в частности на окраске. Солнце, пыль, раздавленные насекомые, перепады температур разрушают верхний слой краски. Постепенно образуются микротрещины, царапины, пятна и т.д. Понятно, что поврежденная краска — это идеальная мишень для коварной ржавчины. О потере “товарного вида” скромно промолчим.
Что делать? Естественно, почаще мыть машину. Шампунь стоит 12-60 грн. за 0,5 л. Но помывка — это даже не полдела. Для начала стоит решить проблему тех пятен, которые не отдерет никакая щетка (разве что стальная, вместе с краской), например, пятен от битума, которым очень любят поливать шоссе работники наших дорожных служб. К счастью, лучшие умы человечества придумали-таки спецсредство для удаления мерзких черных клякс. Стоит это удовольствие 30-60 грн.
Затем придется вспомнить о раздавленных жуках, шершнях и прочих членистоногих. Избавляться от них нужно немедленно, иначе на кузове появятся темные несмываемые пятна. Приличный аэрозоль для борьбы с насекомыми обойдется в 40-70 грн.
Но это не все. Если у вас кабриолет — то для крыши просто необходим специальный очиститель, не такой, как для металла (60-90 грн.). Есть и свое средство для хрома (20-70 грн.). Последний штрих — очистка колесных дисков. Если у вас пластиковые колпаки — можете не заморачиваться. Все равно под ними ничего не видно. А вот для литых или кованых дисков требуется особая смесь (80-140 грн.) — для удаления продукта жизнедеятельности тормозов, своеобразного нагара. Кроме того, чистить диски полезно с точки зрения борьбы с коррозией. Алюминиевые, магниевые и прочие сплавы, увы, тоже корродируют. Пусть и не так быстро, как сталь.
Почистили? Покупали машинку? Теперь, как в фотографии, нужно закрепить результат. Для этого вам понадобится полироль — смесь силиконовых смол, воска, красителей, пигментов (если полироль не бесцветный), наполнителей, ароматизаторов и т.д. Зачем он нужен? Разумеется, для придания блеска.
Но главное — это затирание всех вредоносных пор, трещинок, сколов, царапин и прочего нежелательного “рельефа” на окрашенной поверхности. В придачу полироль создает дополнительный, пусть, правда, и очень тонкий защитный слой. Конечно, можно купить модную ныне смесь шампуня с полиролем. Но подобное средство произведет не тот эффект, что шампунь и полироль по отдельности. Цены на полироли колеблются в диапазоне 30-100 грн. Как правило, жидкости и кремы с приятным запахом фруктов (к слову, приятный он у дорогих средств) стоят дешевле аэрозолей.
Первый, самый дешевый и при этом наименее эффективный полироль — восковой. Держится он недолго (одну-две мойки) и защищает кузов слабовато. При этом нанесение и растирание данного препарата — процесс весьма долгий и нудный. Неудивительно, что качество полировок на многих мойках оставляет желать лучшего. Ведь там применяют самые дешевые, а значит, восковые полироли. Если все-таки выбирать из восковых полиролей, лучше всего брать содержащие так называемый растительный воск карнауба. Полироль на его основе держится примерно в 2 раза дольше обычного воскового, а работать с ним проще и приятнее.
Второй вариант — силиконовые полироли. Они чуть дороже, но при этом работать с ними легче. Увы, долговечностью они не отличаются, да и защита ненамного лучше, чем у восковых.
Третий вариант — полимерные полироли. Это самое “долгоиграющее” средство. И защиту оно обеспечивает отличную. Особенно если в защитный препарат добавлен тефлон. Однако стоят они недешево, а наносить их самостоятельно достаточно трудно. Поэтому обычно такие полироли предлагают дилерские СТО, которые к тому же могут дать на покрытие весьма солидную гарантию — от месяца до года. Идеальный вариант — нанесение полимерного полироля на кузов каждые полгода. Желательно при этом сочетать эту процедуру с покрытием порогов и нижней части кузова особым средством для защиты от гравия.
И последнее средство этого ряда — это очистительные полироли, в состав которых входят довольно агрессивные вещества и абразивные частицы, снимающие верхний, микронный, поврежденный слой. Нередко они нужны для ликвидации присохшего птичьего гуано, застарелых капель масла и прилипших пару месяцев назад насекомых. Некоторые могут даже “разобраться” с легкой коррозией. Обычно требуют дополнительного специального защитного покрытия, например, полимерного полироля. Самостоятельно работать с такими препаратами следует очень осторожно. Если зазеваться, можно стереть краску и до металла! Особенно это легко сделать, работая с кузовами некоторых Toyota конца 1990-х годов и многих KIA. Все дело в том, что слой краски на них для уменьшения себестоимости нанесен довольно тонкий. Лучше уж поручить это дело проверенным мастерам.
Для тех, кто все же решил навести красоту собственными руками, главное — терпение. Сначала нужно очень тщательно высушить металл, вплоть до продувки полостей сжатым воздухом. Правда, тем, кто вечно спешит, можно посоветовать особый мегаполироль, который можно наносить на влажный металл (70-80 грн.). Результат будет немного худшим, но в целом вполне приличным. Стоит запомнить, что полировать машину лучше в тени, с солнцем такие средства не дружат. Саму операцию нужно производить либо в гараже, либо в таком месте, где точно нет ни пыли, ни песка. Иначе появятся царапины.
Наносить жидкость (крем) следует поролоном, полировать особой мягкой тканью (обычно продается там же, где и вся автохимия). При этом лучше немного подождать, пока средство не высохнет (поверхность при этом станет матовой). Старайтесь работать с небольшими дозами полироля — иначе результат получится не очень. Понятно, что при этом лучше обрабатывать какой-либо один участок кузова. Например, крышку багажника. Снимать лишний полироль и собственно полировать следует круговыми движениями. Для удаления полироля, случайно попавшего на окна или пластик, есть специальное средство для смывки силикона или воска.
Стекло — дело тонкое
Стекла, конечно, не корродируют, но ухаживать за ними все же необходимо — не только для улучшения внешнего вида, но и для безопасности езды. Аксиома — через грязное окно видно хуже. Здесь все, как для металла, — есть свои средства для удаления насекомых и прочие заморочки, вроде особого пятновыводителя, убирающего грязные следы от старой наклейки (30-40 грн.). А для мойки продаются специальные губки и куски ткани. Внимание! Очистку следует производить с обеих сторон. Особенно если вы курите. Табачный дым покрывает внутренние поверхности солидным нагаром. Учтите, что большинство “стекольных” средств сильно пахнут аммиаком. Потому данную операцию лучше выполнять на воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Цена на жидкие стеклоочистители колеблется в пределах 20-50 грн. И, как всегда, аэрозоли дороже.
Помывкой дело не заканчивается. Далее снова понадобится полироль (25-45 грн.). Хотя можно взять “два в одном” — шампунь для окон с полиролем (60-80 грн.). Зачем все это? Да хотя бы для того, чтобы убрать мелкие царапины и следы работы “дворников”. А еще такой состав создает защитную пленку, которая отлично отталкивает воду. Отсюда и второе название стекольных полиролей — “антидождь”. Кроме того, стекло, обработанное полиролем, выглядит как только что сошедшее с заводского конвейера. Этим нехитрым трюком частенько пользуются базарные торговцы “сэкондом”.
И наконец, не забудьте заправить штатный бачок стеклоомывателя. Здесь мы настоятельно рекомендуем либо простую воду, либо более-менее дорогие средства (40-50 грн. за 1 л), купленные у проверенного дилера. Причина проста. Дешевые жидкости нередко делают на базе весьма токсичных компонентов. Особенно этим отличаются базарные “суперсредства”, которые могут быть изготовлены чуть ли не за углом в гараже. Так как их пары затягиваются системой вентиляции в салон, последствия могут быть самыми разными — от легкой головной боли с тошнотой до потери сознания. Берегите себя.
Чем пахнет?
Очень важный нюанс — запах. Самое неудачное решение — покупка дешевых ароматизаторов, которые в народе метко окрестили “вонючками”. Их обычно вешают на дефлектор кондиционера. Следует иметь ввиду, что у некоторых они вызывают стойкий рвотный рефлекс. Зачем их покупать — решительно непонятно. Не можете разориться на качественную вещь (70-100 грн.) с благородным запахом дорогого одеколона? Лучше тогда не пользуйтесь ничем! Впрочем, есть и весьма приличный и в то же время бюджетный вариант — особые аэрозоли (20-50 грн.), которые можно распылить прямо на обивку и тем самым избавиться, скажем, от запаха сигарет. Существует и другой интересный вариант— нейтрализатор отработанного табака, который насыпают прямо на дно пепельницы.
Чистим салон
Сам по себе пластик чистить несложно. Тем более что некоторые автопроизводители специально оснащают свои машины особой легкомоющейся обивкой. Правило здесь простое. Не хотите налетов и разводов после мойки? Обзаведитесь шампунем и обыкновенной губкой. К слову, некоторые фирмы продают специальные губки, уже пропитанные чистящим средством.
После можно применить полироль для пластика (20-50 грн.), который создаст защитную пылеотталкивающую пленку. Главное здесь — не переборщить. Дешевые средства нередко придают изначально благородно-матовой панели откровенно нездоровый блеск. Вроде бы ее зачем-то вскрыли лаком для дерева. В придачу дешевые полироли имеют неприятное свойство испаряться фрагментами, оставляя на панели неэстетичные пятна. Впрочем, кому нравится поверхность а-ля шкура леопарда, могут этот абзац пропустить.
Дерево тоже требует своего средства. А кожаная обивка, понятно, своего. Здесь правило — почти как для ботинок — чем чаще чистка, тем лучше внешний вид. Для ухода за кожей существует специальный крем, который быстро впитывается. Стоимость “кожаных” препаратов впечатляет — от 70 грн. до 200 грн. Это не считая особых пятновыводителей (30-50 грн.). Зато дорогие кремы часто могут еще и ароматизировать салон. Главное — разумный подход в дозировке и использовании тех или иных чистящих средств. Иначе можно стереть верхний слой и поставить трудновыводимое пятно. Что же касается синтетической обивки, то здесь все не так критично.
Не забудьте после очистки обработать сиденья антистатиком. Если, конечно, не хотите время от времени получать весьма болезненные удары током при прикосновении к металлическим дверным ручкам.
